구멍 없이 쌓는 법

구멍은 위가 블록으로 덮인 빈칸입니다. 줄은 아홉 칸이 모두 차야 지워지는데, 구멍이 있는 줄은 그 칸을 채울 방법이 없습니다. 위에 얹힌 블록을 전부 걷어내기 전까지 그 줄은 영원히 남아요. 다시 말해 구멍 하나가 생기는 순간 우물의 실질 높이가 한 칸 줄어듭니다. 열여덟 칸짜리 우물이 열일곱 칸이 되고, 구멍이 셋이면 열다섯 칸이 됩니다.

더 나쁜 것은 구멍이 구멍을 부른다는 점입니다. 쓸 수 있는 높이가 줄면 조각을 고를 여유가 사라지고, 여유가 없으면 「일단 얹는」 선택이 늘고, 그 선택이 또 다른 구멍을 만듭니다. 점수판에는 아무 표시도 나지 않지만 판은 이미 그때 기울어져 있어요. 그래서 실력이 올라가는 첫 단계는 빨리 놓는 연습이 아니라, 구멍을 하나도 만들지 않고 한 판을 끝까지 가 보는 연습입니다.

구멍은 「나쁜 조각」 때문에 생기지 않습니다. 조각과 지형이 어긋난 채 확정될 때 생겨요. 일곱 종을 지형 기준으로 나누면 이렇습니다.

평지에 강한 조각 — 방석과 장대입니다. 방석은 두 칸 폭 평지에, 장대는 네 칸 폭 평지나 한 칸짜리 깊은 골에 빈틈 없이 앉습니다. 둘 다 계단 지형에서는 반드시 빈칸을 남기므로, 표면이 울퉁불퉁할 때 이 두 조각이 나오면 어디를 평평하게 만들어 둘지 미리 정해 두어야 합니다.

턱 하나에 강한 조각 — 삿갓과 두 꺾쇠입니다. 삿갓은 한 칸 파인 홈을 정확히 메우고, 세우면 한 칸 턱 옆에 딱 붙습니다. 꺾쇠는 두 칸 깊이의 계단이나 벽에 붙은 턱을 메우는 데 가장 좋아요. 표면에 한 칸짜리 요철이 있다면 이 셋을 기다리면 됩니다.

계단이 있어야만 사는 조각 — 왼번개와 오른번개입니다. 이 둘은 평평한 바닥에 눕히는 순간 반드시 한 칸이 갇힙니다. 반대로 높이 차이가 한 칸인 계단에 얹으면 빈틈이 전혀 남지 않아요. 그래서 표면을 완전한 평지로 만들어 두면 번개가 나올 때마다 구멍을 하나씩 헌납하게 됩니다. 계단 한두 군데를 일부러 남겨 두는 것이 이 게임의 표면 관리에서 가장 실전적인 요령입니다.

숙련자가 판을 볼 때 실제로 재는 것은 두 가지입니다. 첫째는 가장 높은 열과 가장 낮은 열의 차이예요. 이 값이 세 칸을 넘으면 놓을 수 있는 조각이 급격히 줄어듭니다. 네 칸 이상 벌어졌다면 다음 두세 조각은 점수를 포기하고 낮은 쪽을 메우는 데만 써야 합니다.

둘째는 이웃한 열끼리의 높이 차입니다. 한 칸씩 완만하게 오르내리는 지형은 어떤 조각이 와도 자리가 있지만, 두 칸씩 툭툭 끊기는 톱니 모양은 삿갓도 꺾쇠도 앉지 못해요. 특히 폭이 한 칸이면서 깊이가 두 칸 이상인 골은 장대 외에는 아무것도 들어가지 않는 자리라서, 쿼드를 노리는 열이 아니라면 만들지 않는 편이 좋습니다.

여기에 우물 양쪽 끝은 한 번 더 조심해야 합니다. 가운데 열은 좌우 어느 쪽에서든 조각이 들어올 수 있지만, 첫째 열과 아홉째 열은 벽 때문에 접근 방향이 하나뿐입니다. 끝 열이 깊게 파이면 메울 수 있는 조각이 꺾쇠 한 종과 장대뿐이라, 사실상 그 열을 한동안 잃습니다.

복구에도 순서가 있습니다. 먼저 가장 얕은 구멍, 즉 위에 덮인 줄이 가장 적은 구멍부터 노립니다. 그 구멍 위의 줄들을 지워 내면 구멍이 표면으로 드러나고, 그때부터 그 칸은 평범한 빈칸으로 돌아옵니다. 깊은 구멍을 먼저 파내려 하면 그 위 여러 줄을 전부 지워야 해서 시간이 훨씬 오래 걸리고, 그 사이에 새 구멍이 또 생깁니다.

둘째, 복구 중에는 쿼드를 포기하세요. 구멍이 있는 상태에서 네 줄을 모으려면 그만큼 더 높이 쌓아야 하는데, 이미 실질 높이가 줄어든 상태라 감당이 안 됩니다. 한 단씩이라도 꾸준히 지워 표면을 내리는 편이 훨씬 안전하고, 결과적으로 판이 길어져 총점도 더 높게 나옵니다.

셋째, 복구가 끝났다고 곧바로 다시 우물을 파지 마세요. 구멍이 사라진 직후의 표면은 대개 들쭉날쭉합니다. 서너 조각을 써서 높낮이 차이를 한 칸 이내로 정리한 다음에 다시 쿼드용 열을 비우는 것이 순서입니다. 이 게임에서 점수를 가장 많이 잃는 순간은 판이 끝날 때가 아니라, 정리되지 않은 표면 위에서 욕심을 낸 순간입니다.